08/06/2025
Il y a encore vingt ans, en Italie, une bonne bouteille rimait systématiquement avec une appellation célèbre : Barolo, Chianti Classico, Brunello di Montalcino… Un gage de sérieux, une signature patrimoniale. Mais aujourd’hui, une catégorie a bousculé cet ordre établi : les vins IGT, ou “Indicazione Geografica Tipica”. Ces trois lettres suscitent la curiosité, intriguent les amateurs aguerris et interpellent même certains professionnels du secteur.
Faut-il voir dans les IGT de simples seconds rôles, ou seraient-ils en train de devenir de véritables challengers face aux DOC et DOCG, ces labels mythiques qui font la réputation mondiale du vin italien ? Tentons d’y voir clair, en mettant le nez dans le verre, sans snobisme, ni patinage réglementaire.
L’IGT naît donc d’un besoin : casser le moule sans perdre les racines. Car un grand vigneron veut parfois sortir des rails pour mieux exprimer son terroir ou sa philosophie. Lancer un Sangiovese 100% élevé en barrique en Toscane, planter du Cabernet Sauvignon dans les Pouilles, ou assembler un cépage autochtone oublié à un cépage international… autant de pratiques impossibles sous certaines DOC, mais permises avec une IGT.
L’histoire récente du vin italien regorge de cas où l’IGT a permis l’éclosion de véritables révolutions. Qui se souvient de la naissance des fameux “Super Toscans“ ? Ces vins iconoclastes, nés dans les années 1970, refusaient d’obéir aux lois du Chianti trop strictes de l’époque. Résultat : ils furent d’abord classés en Vino da Tavola, avant de devenir, après 1992, les locomotives de la catégorie IGT Toscane.
Pourquoi un tel succès ? Les vignerons cherchent la liberté : ils peuvent innover, expérimenter, sortir des cépages “locaux” imposés, pratiquer des rendements faibles pour plus de concentration ou jouer sur des maturations différentes.
Autre avantage : le circuit de commercialisation. Les IGT, sur certaines zones, peuvent élargir leur marché, attirer des consommateurs plus jeunes et destinés à l’export (la Toscane exporte plus de 65% de ses IGT, source : Federdoc 2022).
Impossible de réduire les IGT à des vins “moins bons” que les DOC ou DOCG ! Leur diversité est un atout : il y a des styles modernes, opulents, mais aussi des crus artisanaux, aussi typés que le village voisin estampillé DOC.
Dans le verre, cela donne des vins parfois plus accessibles, parfois plus ambitieux, mais toujours avec une personnalité propre. Certaines cuvées d’IGT rivalisent avec les plus grands DOCG pour la complexité, la garde, et, surtout, le plaisir immédiat. L’amateur curieux y trouve un terrain de jeu inépuisable : on découvre, on est surpris, parfois désarçonné, rarement déçu tant la fourchette qualitative est large.
À noter, cependant : tous les IGT ne sont pas des pépites ! La gamme va du vin “plaisir simple à partager” (bouteilles à moins de 10€) à des chefs-d’œuvre à plus de 300€ (cuvée “Masseto” par exemple). Le nom du producteur reste donc un bon repère qualitatif.
La croyance populaire voudrait que l’IGT soit une catégorie “fourre-tout”… Si elle est effectivement plus souple, elle n’est pas dépourvue de contrôle ! Pour décrocher le label IGT, un vin doit :
Par exemple, la Toscane IGT impose que 85 % minimum des raisins proviennent de la zone IGT, et que l’étiquetage soit transparent sur le millésime et les cépages utilisés (source : Federdoc).
On est donc loin de la jungle ! Simplement, les règles sont moins contraignantes qu’en DOC ou DOCG : moins d’obligation sur les cépages, la durée d’élevage ou les taux de rendement. Cela laisse une marge de manœuvre créative pour interpréter le terroir.
L’enjeu n’est plus seulement qualitatif, mais aussi économique : les chiffres témoignent d’une dynamique spectaculaire. Alors que la production de vins DOC a stagné (-1,2% en volume en 2023 selon ISTAT), les IGT ont progressé de 7% dans la même période. Sur le marché export, l’IGT progresse encore plus vite, avec une croissance de près de 9% par an sur les principaux marchés (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni) entre 2021 et 2023 (source : ICE Agenzia).
Sur les cartes des restaurants italiens à Paris, Amsterdam ou New York, on trouve aujourd’hui autant de cuvées IGT que de classiques DOC, preuve que le regard des sommeliers a changé. Les prescripteurs ne s’interdisent plus une cuvée parce qu’elle n’a pas le “label maximal”.
Même dans les ventes aux enchères, certaines IGT star brillent : le record pour une caisse de “Masseto” 2006 (IGT Toscana) a atteint 50.000 € chez Sotheby’s en 2022.
Enfin, le consommateur, surtout dans la tranche des 25-45 ans, apprécie cette nouvelle donne : selon une enquête Vinitaly (2023), 61% des jeunes amateurs italiens considèrent l’appellation “IGT” comme une marque d’authenticité et d’audace, et non comme une “sous-catégorie”.
Appellations et IGT semblent moins adversaires qu’on ne l’imagine souvent. Les DOC et DOCG jouent un rôle précieux de conservatoire des traditions (protection des cépages autochtones célèbres ou menacés, typicité garantie), tandis que les IGT donnent de l’air, une respiration créative qui dope tout le secteur.
Dans le futur, la tendance est à l’hybridation intelligente : des vignerons alternent les deux labels selon leurs cuvées, jonglent avec tradition et modernité. De nombreux “jeunes talents” revendiquent leur IGT non plus comme une déclinaison “facile”, mais comme une philosophie, une promesse de singularité.
L’IGT, plus qu’un label, c’est un état d’esprit : celui de la liberté, sans renoncer à la racine. Face aux DOC et DOCG, elles ne cherchent pas la guerre, mais inventent une nouvelle manière de raconter l’Italie, bouteille après bouteille. Au fond, le vin italien ne serait-il pas encore plus passionnant depuis que les IGT jouent aussi dans la cour des grands ?