27/06/2025
S’il est vrai que la vigne fut cultivée “naturellement” pendant des siècles, les traitements de synthèse ont révolutionné les pratiques à partir du XXe siècle. Mais c’est dans les années 1990, sous l’impulsion du mouvement Slow Food et de pionniers comme Stefano Bellotti (Cascina degli Ulivi) dans le Piémont ou Emidio Pepe dans les Abruzzes, que le bio est revenu sur le devant de la scène viticole transalpine.
Ce tournant s’explique aussi par le goût renouvelé pour l’authenticité. En 1991 naît la première explosion des conversions, mais il faudra attendre 2012 pour qu’une législation claire encadre la certification dans toute l’Union Européenne, dont l’Italie s’empare aussitôt — elle a d’ailleurs été la première à publier un règlement national dès 1992 ! (source : Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
Ici, pas d’arrangement à l’italienne ! Pour obtenir la certification biologique, la vigne et la cave doivent répondre à un cahier des charges précis, le même dans toute l’Union Européenne. Mais attention, le contrôle se joue sur chaque parcelle et chaque millésime. Trois grandes étapes font la différence :
Petite précision : on parle bien ici du label “Agricoltura Biologica”, le fameux logo européen (la feuille étoilée sur fond vert). Certaines caves vont plus loin, mais ce “bio européen” est la référence commerciale incontournable.
Le vrai défi du bio, c’est la lutte contre les maladies et les parasites sans avoir recours aux solutions chimiques de synthèse. Les producteurs bio italiens doivent dire adieu à plus de 250 substances autorisées en conventionnel ! (source : FederBio) Restent une poignée de produits naturels ou traditionnels, comme :
Croyez-moi, lorsque le mildiou débarque après un printemps pluvieux en Toscane, chaque intervention compte. Le bio, ici, c’est beaucoup d’anticipation, d’observation et, souvent, de nuits blanches !
Pas de pesticides, mais pas non plus d’engrais de synthèse. Les engrais naturels (fumier, compost, engrais verts) ont la part belle. En bio, on cherche à stimuler la biodiversité du sol, parfois avec des couverts végétaux, pour que la vigne se défende “toute seule”. Par exemple, la famille Di Filippo en Ombrie élève des chevaux de trait pour travailler le sol, et fait paître oies et moutons entre les rangs pour fertiliser et limiter l’herbe sans machines.
Et ailleurs dans la Botte, d’autres s’appuient sur la biodiversité locale, comme la plantation de haies ou d’arbres pour attirer les prédateurs naturels des ravageurs.
C’est là que la patience italienne prend tout son sens. Avant de pouvoir apposer le logo bio, le vigneron doit “convertir” ses terres :
Des exceptions existent : une conversion peut être réduite à 2 ans si la parcelle n’a reçu aucun produit chimique avant. Les régions les plus converties en 2022 ? La Sicile (36 000 ha, source : CREA) et la Toscane (20 250 ha), suivies de près par la Pouille et les Marches.
Le bio ne s’arrête pas à la barrière du vignoble. Depuis 2012, il existe aussi des règles pour la vinification. Un vin italien ne peut se déclarer bio que s’il suit aussi un strict cahier des charges à la cave :
Le passage au bio, au chai, marie donc engagement, maîtrise technique… et choix d’assumer toute la personnalité du millésime ! Beaucoup de vignerons bio poussent ce curseur encore plus loin, en choisissant la pratique biodynamique ou “nature”, mais ce n’est pas exigé pour la certification bio européenne.
En Italie, le contrôle ne se limite pas à la vigne et à la cave. Tout l’intérêt — et la difficulté — réside dans une traçabilité totale :
Un point marquant : en 2021, la fraude sur le bio en Italie a représenté moins de 0,1% des volumes contrôlés (source : rapport ICQRF du Ministère de l’Agriculture), soit beaucoup moins que dans d’autres secteurs. Ceci grâce à une vigilance accrue mais aussi au poids de la réputation.
La mention “vino biologico” oblige à la transparence — d’où la présence obligatoire du logo européen, du code de l’organisme certificateur, et de l’origine des raisins (“Agricoltura Italia”). Mais attention : bio ne veut pas dire sans sulfites, bio ne veut pas forcément dire “vin naturel”. Le bio est un cadre, non une philosophie gustative unique.
Côté consommateurs, on note une préférence croissante pour le bio chez les moins de 40 ans (source : Nomisma Wine Monitor 2023), signe que ce label n’est pas une simple “tendance”, mais bien un socle de confiance vers des vins d’avenir…
Certains pensent encore que le vin bio rime avec un goût “vert” ou particulier. Rien n’est plus faux ! Du Franciacorta effervescent de Barone Pizzini à l’Amarone intense de la famille Fasoli Gino dans la Vénétie, jusqu’aux Nerello Mascalese de l’Etna, parfois élevés en amphore : toute la diversité italienne s’exprime en bio.
Anecdote : dans la région de Montalcino, la Tenuta San Giorgio fut l’une des premières à obtenir la double certification bio et vegan, preuve que l’esprit d’innovation ne s’arrête jamais dans la vigne italienne. Un retour à la nature, oui, mais aussi une plongée dans les possibles du goût !
Les prochains défis sont déjà là : le climat change, la législation évolue (réforme prévue au niveau européen en 2025). Beaucoup de domaines passent au bio régénératif ou ajoutent des labels comme Demeter (biodynamie). Les pratiques se perfectionnent, le savoir-faire se transmet.
Au bout du compte, le vin bio en Italie, c’est autant une promesse gustative qu’un voyage dans une terre qui respecte ses racines… et ses lendemains.
Curieux de goûter ? La prochaine fois que vous ouvrirez un “vino biologico” italien, prenez un temps : derrière ce bouchon, il y a souvent un vigneron qui a fait le choix du respect, de la nature, et d’une belle dose de courage.